Uros 的浮島

在智利一邊的Lake Titicaca（當地人叫Titihaha，是似豹的石頭的意思）有一個很特別的地方，叫浮島（Floating Island)。 這個世界上有浮島的地方不多，我知道的，就只有美國，墨西哥，及智利的Puno有。而美國的，更是近年才興建，且是商業性質的。

說回Puno的這個浮島，始建之時，無從稽考，大約是從西班牙人佔領Puno開始。浮島上的原居民本來是住在山上的，後來因印加人入侵，被迫退到Puno的Lake Titicaca 旁居住。及後又因西班牙人入侵，身在湖邊，無路可退，情急智生，用湖中生長得最茂盛的蘆葦(Totora），築起小船，駛入湖中。後因逃離的人和船越來越多，他們便把小船連接，做成最初的浮島。

現在的浮島叫Uros，由四十四個小浮島組成。每座浮島也有大約三四家人居住，島邊建有遼望塔，以便監察外族人（Konka）入侵。浮島附近，水深25米。每座小島的最底層，皆由最少一米浮土組成，然後在上面放上一米蘆葦，造成地面。浮島與浮島之間，用本椿和麻繩連接，繫緊。島民會再在島邊加一條大木椿，木椿捆有一條大麻繩，繩的另一端則捆住放在水中的大石頭，以作固定浮島之用。大約要一年時間才能建成一座浮島。

島民以種蘆葦和土豆爲生，也會養雞。多餘的物資，會被運往陸地上交換有用的物資回島。令外，島上的屋子都升高了以減少濕氣對膝蓋的影響。

Copacabana

從La Paz 到Copacabana有很多方法。首先，可以自行到巴士總站購買，站內有很多巴士公司，另有數十間票務公司也有提供該行程服務。如不善西班牙語，可以到San Fansisco 廣埸，附近有很多旅遊公司，任君挑選，價錢比自己買票貴（但換回美元計算，並不是太多，因為這裡可是南美最貧窮的玻利維亞），但比較方便。

我訂的一段行程，就是一大早七時多，從La Paz的中央巴士站坐旅遊巴到Copacabana，停一個小時，再坐兩層的旅遊巴，經過邊境，然後到秘魯的Puno。到達後，行程還包括到浮島的半天遊。整個行程只要玻利維亞Peso$250，就只大約四十多美金，超便宜！

其實行程的安排，是有很多選擇的。旅客可以選擇到Copacabana留一天，不要Puno浮島的半天團，然後選擇到Copacabana 的日、月島團。日、月島雖是出名，但卻只是兩個被嚴重風化和侵蝕的天然島。這種地形，在南美其他地方都有，所以我才選擇了浮島。 值得一提的是，在Copacabana ，面向湖邊，右手旁有一座小山，山上有一條石道直上山頂，是模仿耶穌被迫上十字架的一段路建成的，叫Huaca（是耶穌受難像的意思） ，我覺得比日月島更值得去。

路段的起點已在海拔3973米高，要再走上大約三百米的陡峭石段，才能登上山頂。山頂上有很多給人點蠟燭做崇拜的地方，也有一些擺賣紀念品的小攤擋。在山上，可以看到整個Copacabana 源湖一帶的景色，也可鳥瞰日、月島，一望無際。在山頂上，我問自己，這裡真的是海拔四千米高的湖邊嗎？

再談La Paz

拉巴斯（La Paz）是世界最高的首都（因政府總部設在這裡，但Sucre才是政府公佈的首都），高3800米，比拉薩還高300米，四周被雪山Illimani圍繞著。於十六世紀成立，源於發現銀和其他金屬。

La Paz給我的笫二感覺，是一個加大碼的巴西貧民窟。只有山谷的底部和中心位置有著些高樓大廈，只是一些，不是很多；其餘的全是貧民窟一般的建築，從市中心的舊區蔓延，依山而上，環繞一整個山頭。比雪山圍繞還壯觀吧！

我們常用「堅尼系數」來指出貧富懸殊或是收入的分配差異。「堅尼系數」介乎於0至1之間，0是指出現絕對平等，而1是指最極端的貧富差距。系數的數值越大，貧富懸殊的情況越嚴重。在現實中，沒有社會或國家是絕對平等或絕對貧富懸殊，所以系數是處於0與1之間。 玻利維亞的堅尼系數於2009年竟已高於58，而香港這個貧富懸殊嚴重的社會於2007年時也只有53，中國也只有48（應不只這數值，中央政府遲遲不肯公佈）。你又猜猜美國和澳洲是多少？分別是07年的45和06年的30。（資料來源：https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2172.html）從數值的比較，大家應該已對該區的貧富懸殊情況略有概念吧。

再看看現實情況，這裡沒有超市，沒有大型商場，也沒有麥當勞，和家鄉雞，當然也沒有足浴，或卡拉OK等消費埸所；有的只是香港所謂的小士多和一城市的地攤。無錯，不是一街地攤，而是一城市的地攤。我可以給你一個參考：你可以幻想一下將大坦地加上廟街，有疏有密，一個個的鋪滿一整個城市！其實在市中心也有「一些」小型商埸的，但比灣仔的298商場還細，燈光不足度有過之而無不及，昏暗得不得了。比較多人到的，就是一些有如香港這廿餘年才興起的多層街市，一個在San Francisco museum旁；而另一個是新建成的，在Plaza Del Studentante 學生廣埸旁。多層街市裡，有如百貨公司，不過由個體戶經營，一檔檔只企得下一個人的小檔子整整齊齊的排列在被稱為Calle（街的意思）的鋪列裏。每一條街也有他專門的貨物，打個比方，就好像街一賣玩具，街二賣生肉，街三賣酒等。他們大約會比街上的攤販貴上0-20%，但勝在就腳，和比人感覺清潔。

要便宜的，可以到Isaac Tamayo 街走走，因為他們貨品種類集中，大部分都比市中心平。從Plaza Eguino往上走，到達該街後，左轉是賣衣褲鞋物的，各大牌子的假貨也有；而右轉的則是早餐及餅乾食品，走多一個街口左轉則多是日常生活物品，如牙刷，潤膚液，和女性用品等。在這一帶繼續走下夫去，會發現街上售賣的多是食品。

你也會發現人們只要有「貨」，不論大小多寡，名廠或自製，都會設法在街頭巷尾找一位置，在地上鋪一幅紅布，坐着就賣。不少婦人，抱住幼兒，拿着一塊只有六七公斤的肉，坐着路邊就做生意。也見到不少三十來歲的男子，手中拿着手掌大小的發泡膠天鵝在街上走。天鵝有少許裝飾，起初以為是設計學院學生，在趕交草稿。看著那天鵝，心想，這設計學院的質素也不怎麼樣嘛。隔天，當我見到同一隻天鵝出現在一餅店門口的生日蛋糕上時，我才知道我早些時候在街上見到的，不是一個質素平平的設計學院學生，而是一個給生活壓力追趕的人。剎那間，我找回了「美」。那天鵝擁有了美的另一定義，一個我們常常忘記了的定義，一個會讓人流淚的定義。

La Paz其實也有不少博物館，只是，不是沒有指示，就是陳舊得跟旁邊的建築物一樣平庸，不易被發現。不知是我來得不合時，還是跟本就是這樣，大部份博物館和舊教堂，不是閉門深鎖，就是有輕兵巡守，不得進入。就連進入Plaza Murillo的所有通道都有重兵駐守。幸好，除了進入建築物，遊客一般還是可以自由穿過這兩三層的軍隊和鐵欄。 軍人不懂英語，見到面前有數位拿著單反和三腳架的人士，心想定是記者，立時抓住追問。原來這個星期有學生揚言要遊行示威，反對政府增加醫生工時每天兩小時，原爲每天六小時。是反政府示威，難怪所有政府建築物也被軍警圍起來。

La Paz從來就被軍事政府管轄；於二十世紀，一個接一個的獨裁者不斷上台，至使民不聊生，最後更於八十年代創下世界紀錄的全年35,000%的通貨膨脹率。我到步的一天，剛好是哲古華拉的冥壽，在街上，看不到有任何紀念活動。他死後五十年，這個城市依舊貧窮，或許，他真的應該留在古巴。

下一站，玻利維亞。

其實到波利維亞只是一個情意結。很多人到波利維亞，是爲了看天空之鏡，看鹽湖（波利維亞的鹽湖是世界第一大，由於大且平，在有雨水的季節，水倒影著天空，就成了「天空之鏡」。第二大的是位於美國猶他州的鹽湖，第三的是我剛到過的San Pedro de Atacama 的鹽場。） ，及參觀礦場等。其實在南美這一帶，這類東西有很多，未必要到波利維亞。

而我想看的，是哲古華拉曾經幫助革命，也死於這裡，這個前西班牙植民地，在經過五十年的日子後，現在會變得如何。你可能會問，那為何不是古巴？大概是因為他沒有為古巴而死吧。

哲古華拉（Che Guevara，音：chic-傑-娃-華），生於1928年6月14號，於1967年10月9號被處決，又譯切古華拉，本身是醫科生，在古巴革命成功，他卻放棄高薪厚職，孑然走到了波利維亞，協助革命軍。是年為1966年11月3日，他秘密地坐飛機，從Montevideo飛到我現在所在的La Paz，易名為Adolfo Mena Gonzalez，以商人姿態入境。他的軍隊於戰爭初期，節節勝利，但這卻吸引了政府軍和美國CIA的注意。CIA的軍事介入，以及受到玻利維亞反政府共產黨的背叛，同時也因他的強悍姿態而長期得不到當地農民入伍幫助（因農民扁向妥協），最後因無線機壞掉，導致不能取得夏灣那的援助，而於叢林受孤立被俘。
當時的軍人在多年後透露，哲古華拉於處決前，依然仰首挺胸，目光依舊銳利，政府軍們皆不敢直視他。直至死前，他也沒有向任何人搖尾乞憐過，但卻要求過一支香煙。他於死前的日誌寫著：「死亡並沒什麼大不了，就由他來吧。只要我的聲音能傳到有心人的耳中，我的革命依然會繼續。（大概意思）」。

朋友，夠浪漫嗎？

離開San Pedro後，大約九個小時左右，便到達了Arica。Arica的巴士總站很大，大小不如Buenos Aires布宜諾斯艾利斯的Retiro巴士總站，但還不小。內裡有小茶餐廳，有ATM，有洗手間（要付Peso$200），及十數間巴士門票售票處。我早上五時三十分到處車站，大部份售票亭要七時才開門，所以有一小時左右到處走走。看到有很多公司都寫著到La Paz的海報，心中暗喜。但當等到各售票處都開門時，竟只有一間叫Cali的仍有辦到La Paz的服務。找不到原因，因全部服務員也不會英語，我想是因為淡季，沒有錢賤的原故吧。我的巴士9:00am出發，售Peso$10000。坐位是最普通的一種，不是Cama，十小時的車程，都很要命。

上車的地方不是原來的車站。走出車站後，往右轉，一直走，大約一分鐘左右會到達「國際車站」。來到Cali公司的小亭處，內裡的服務員會抄下你的護照資料，然後著你回到剛才的入口處，買一張Peso$250的票，才可上車。看不懂西班牙語，似乎是2012年才有的新制度。 於出發前已做了不少功課，知道有中國字樣的護照根本入不了玻利維亞境，香港人會好一點，因有BNO，但只有一半機會成功，只是希望位於玻利維亞小關口的海關人員以為BNO也是大英護照，不會分辨。

但是我有一個壞消息，就是從Arica到La Paz這通道，BNO這方法已大致失效了，因為這裡的海關人員已很清楚持BNO的港人，仍是Chino，也就是中國人，不附合他們要求。

我在上車前仍不知道這通道不能闖，仍以為能輕鬆過關。只是做事習慣有兩手準備，所以上車前已做好第二準備---就是要與英語人士結伴。可惜在我到達時，環顧整個車站也沒半個老外，心想不會吧。幸好，於上車前，有一美國人騎着單車趕至車站，他叫Ben。

Ben是一個單車痴，在大學裡工作，他很喜歡這份工，因為只有這份工作能容許他有連續六星期的假期，讓他可以到處騎單車。

上車前算是交了個朋友。由於坐位是有劃位的，相隔較遠，上車後便沒有再談話。大約五小時後，到達出入境站。關口是一層平房，智利的跟玻利維亞的共處一室，前者左，後者右。我們是出智利境的，所以先到左邊的窗口排隊。依我經驗，打占是西方及日本以外特色，強國有，東南亞有，南美各國也不例外。這裡是南美最窮的國家玻利維亞的邊境，我和Ben由位於隊伍的中間，在我們談笑間，不經不覺的，已變成最後的兩個。

我不停的跟Ben談天說地，什麼也談，目的是要讓兩岸的工作人員知道我們是一伙的。這裡要跟Ben說句對不起，因為我利用了我們的友誼。

很順利的出了智利境，便走向右手邊的玻利維亞窗口，也是整個南美之旅最讓我頭痛的地方。

我遞上護照，窗口裡的小姐接過後，便拿著我的護照左翻右揭，良久後，開口用西班牙語說：「你是Chino（中國人）不能人境，或是回中國辦簽證後再回來吧。」我說我是British（因要利用BNO）,她便指著我的護照解釋說：「這是UK，但你（指著我）是Chino！」這時排在我後的Ben也來到這窗口了，我扮作不明白，請Ben為我翻譯，目的當然是想Ben介入。明知而詐作不知，有些像當年的英國的邱吉爾，希望利用珍珠港事件，引導美國介入二次大戰。Ben解釋給我聽後，看看我的護照封面，見寫着大英帝國，便接手跟她理論。第二手準備湊效了。

不久，她的同事也出來了，大約三四人，指著我說Chino。Ben爲我翻譯，我當然說這是大英護照，跟據外交條文，我是可免簽入境。Ben用西班牙語替我說話，帶有少許語氣的跟他們理論著。他們又打電話，又Chino什麼的。又過了十分鐘，他們跟Ben說了些話，這時Ben跟我笑了，Ben說：「他們說今次給你例外，沒有下次。」。

看著那女的為我的文件遂一的打印，這一刻，我心中的大石終於放下來了。 香港的朋友們，你還會再取這道而上嗎？

晚上七點半，終於到達La Paz。他給我的第一個感覺是很大。車子婉然的緩緩從高處走下，在黑暗中，看著這被燈火照得通明的山谷中的城市，心中默然的讚歎著我們人類的偉大。每次在黑暗中見到燈火時，我總會感謝我們的祖先們。

於山洞中發明火種的一刻，他們狂跳亂叫。我一廂情願地想，跳的和叫的，不只是為了那一個火光恍惚的洞穴，而是他們似乎隱隱約約地看到了，這一點點的火光，會照亮他們數千年後的子孫們。

離開San Pedro Atacama

離開San Pedro Acatama到Arica的巴士是在晚上8:25分離開的，所以在退房後，還有很多時間要打發。巴士站旁有兩間在智利很出名的巴士公司在售票，左邊的是Turbus，右邊的是Pullman Bus。聽當地人意見，Turbus比較好，所以就選了Turbus乘撘。從San Pedro Atacama 上車，到Arica要十小時， Turbus索價Peso$21500;Pullman Bus只要Peso$12000。

因為我是要到Bolivia波利維亞的La Paz的，Arica只是轉車站。很多網上資料也顯示剛才提到的巴士公司也有提供到波利維亞的La Paz的服務，但奇怪的是，當我正要預定從Arica到La Paz巴士的時候，他們異口同聲的說沒有堤供該服務。那只好在到達Arica後才碰碰運氣了。

離開San Pedro Atacama 的巴士不用太早定好，只要在出發前一天，到達巴士公司的售票處購買就可以了。

國際青年旅館的房間，一向不算便宜。但出奇地，在San Pedro的一間，不但是便宜，只要Peso$7000一晚，且有24小時熱水，和不錯的無線上網，地方清潔，能保持一貫的水準，是不錯的選擇。

復活島小貼士

復活島上有兩個銀行，都在足球場附近，也都設有自動櫃員機。我沒有用過，不知收費，但從網上的「寂寞地球」得知，不僅復活島的機票海鮮，他們的櫃員機收費也很海鮮。老外說他們的手續費日日不同，時貴時平，沒有劃一收費。我本人只覺得在島上以美元付費比較廉宜。因為銀行與找換店US$1只對到Peso$4.7左右，但島上所有商店及旅館等都會以US$1=Peso$5為客人結脹，所以以美元結賬是比較化算。

島上機埸的海關是見過之中最容易的，基本上什麼都可以過境。由於島上百物藤貴，最好是在聖地牙哥買多些食物，尤其是小食，之後到免稅店買酒精飲品。我在過機場海關時，跟本就跟平常逛商場一樣，直行直過。

島上其實也有不少超市，但其實大小與物種跟香港的小士多沒大分別，所以就別指望有平和很多選擇。順帶一提，島上有一本土酒，就是招指上有一毛艾頭的那個，酒味不錯，賣大約US$3，可以一試。但酒應是從聖地牙哥運來的，因為島上就是沒有酒廠！。

建議大家第一日在島上時，可以參加一天導遊團，先了解全島後，再自行遊覽，收Peso$30000。不太建議半天的導遊團，因為只遊小島的西南面，而該區正是自行走路也可到達的火山口，和市集。從市中心到火山口，只需兩小時路程，但上山一段就比較斜，就好像走西貢郊野公園比較斜的一段，但全是山路，入口處路旁有小白石作記號。

如慾自行遊覽全島，可以租單車，Scooter, Quad ，等等，所有商店價格相近，不用格價，要比較的，是他們的國際車牌接受程度。我們一行四人，一個新西蘭，兩個美國，還有我。我沒有車牌，新西蘭的，不是每間都接受。而兩個美國的，由於來自不同州份，所以也有一個被受，另一個被拒的情況出現，所以要逐間比較。

復活島

只有一間航空公司有辦到復活島的航線，又或者應該說，有一間公司壟斷了這條航線，而這公司，就是智利的LAN航空公司。他們是南美洲規模最大的航空公司，也包辦著最多的航線，遍及世界各大城市。要到復活島，就要坐他們的航班。起點可以是最多人選擇的智利聖地牙哥，或是比較便宜的利馬（Lima)，相信還有其他的航班，但我手上沒有資料。

來回票價可低至US$300；也可高及US$1500。大部份人對這海鮮價也不明所以，只好天天追看，碰碰運氣，希望能像抽獎般獲得最低價機票。我也問過很多人，包括一個在智利LAN航空公司工作的朋友，他也毫無頭緒。但在我到復活島的途中，坐在我旁的，正好是原島民，他不但告訴我那裡有平食物，和靚海灘，還解答了我這個多時的問題。原來LAN每日也有最少一班航機（我見到的有兩班，可能更多）來回復活島，但每班航機也只預留約廿個機位給外國人。在供求定律下，僧多粥少，基數奇細，價錢浮動幅度怎會不大？。

飛機停定後，是一段西班牙語廣播，之後機內便響起一片歡呼聲；再之後是一段英語廣播，另一陣歡呼聲，當然不及早前的響亮，大概有六、七人吧。機上操英語的人數，可想而知。同樣情況，對上一次，要追溯到巴西的伊瓜蘇瀑布了。

復活島的機埸很少，沒有停機枰，飛機只停在跑道上，就是一般小島的機場那種。走下飛機出口到地面的樓梯，便會見到兩個石像，之後便走入機場。入口的左手邊，是復活島國家公園門票的特價售票亭，比公園入口的便宜15%，售Peso$25000。特價售票亭只此一家，別無他處，還是乖乖付鈔吧！。

復活島是火山島，主要由三個火山組合而成。售票亭所售的，就是到達島上兩個火山口的門票。如果只對海邊豎立的毛艾有興趣的話，大概可以慳反門票的錢。如果想看火山口的話，其實島上最大，最美，位於復活島東南部的那個，也是不用錢的。但是，公園的範圍，其實還包括祭祀村落Orongo（就在東南部最大的火山口旁，復活島鳥人標誌，便源於此）；以及毛艾製造埸Rano Raraku，據悉，所有毛艾都是出自這裡的。在這裡，你會看到於不同製作階段的毛艾，橫臥直豎，佈滿山腳。他們大部份只露出頭部，已有數米高；其實每個石像，也有八至十米的身軀，藏於泥土之中。當中有一個很特別的，特別受日本人愛戴。因為這個毛艾，雙腳接褶疊，臉頰略胖，日本人覺得很像他們祭祀時的姿態和動作，所以對之寵愛有加。另外，這個公園的左邊道路，就是通往另一火山口的。那麼你說這門票該已值回票價吧！

機場的接機大堂，同時亦是行李認領處。大小旅館酒店的櫃臺林立近出口的地方，旅客不愁落腳處。順帶一提，隨了旅館，旅客還可以選擇露營。公司有兩間，大約US$10-11一晚，營地提供一切必須品，如帳篷，Wifi也有提供，不過一間要比Peso$5000，另一間則免費。 一出機場，我旅館已有工作人員迎接我了，我想大部份復活島旅館也有道種服務。他們會準備好一個人手造的鮮花花環，絕非是迪士尼的假花花環，爲旅客帶上，並拍手歡迎你。

復活島很小，面積只有香港的十分一。島上只有一條主要的大馬路，商店，旅館，超市，手信店，食市等，依它而建，所以其實很方便。以機場的方向爲首，由街頭走到街尾只要十分鐘。街尾左邊有一個類似香港「冬菇亭」的建築物，一入去的左手邊全是賣手信的小攤擋；而右邊則是食市，但似乎已結業了。這裡的手信，是全市最平的，也接受講價，大約可殺下面價的50%！我的美國朋友Andrew就成功殺下40%，令一個Jason更利害，殺下了60%！他們不停問我要不要幫手，我說我自己來好了。我問他們如何用西班牙語殺價，他們說不用那麼麻煩，他們一開價，就還個他們一半以上，他們皆是這樣的。 給你們一個物價參考，一罐可樂，在智利不到US$1，在島上索價US4。任何一間食店，一個人普通一餐請準備US$25。幸好原居民朋友在機上已告知我那裡找平食物，幫我鏗了不少。在島上，食熱狗最平，叫Completo (遲些補回正確串法）我到過三間快餐店，最平的US$2有交易，一般賣US$5，全都在街尾，在超市旁的一間最平；但在足球場旁的一間薯條味道最好。他們有一黃色大海報貼在門外，但只有下午提供快餐，晚餐每人盛惠US$30。如果找不到，問人如何到郵局，就在郵局附近，向海邊的方向。

郵局不但提供郵寄服務，還提供「復活島特別印章服務」，只要遞上護照，他們就會自動爲你打印，很有紀念價值，且是免費的，何樂而不為？。

復活島實在有太多值得介紹的東西，希望日後有時間再述。

智利人

智利其實有些像香港及日本。當然就算是聖地牙哥，也比不上香港和日本，但他們比鄰近地區發達。我的智利朋友Christian告訴我，他們的互聯網絡是全南美最快，最穩定的；我已到過號稱最南美第二大的城市Buenos Aires布宜諾斯艾利斯，和快樂指數爆燈的里約熱內盧，雖然還未到最大的聖保羅，但我已很認同他的説發。是了，給你第二大這個稱號了，又如何？「大」，你想現在是選三色台的香港小姐嗎？。

不只是電訊網絡，就是道路網絡也比鄰國全南美第二大的城市優越。鐵路綱整齊，完善，四通發達，就是無知的旅客走在其中，也沒有迷失，無助的感覺。只要遊客死扣紅色線不放，已能遊走機場和大部分博物館。站內光線充足，環境清潔，指示清晰，與鄰區的昏暗環境，一路軌垃圾，和凌亂的指示簡直不能同日而語。

市內人民很愛整潔，與香港人相近；人們也愛打扮，和愛逛商埸。市中心附近有不少大大形商埸，雖則不至於充斥著Prada和L.V.等歐陸名牌，但一般中高檔牌子如Kelvin Kelin, Zara, 和Replay等也不缺乏。說實在，智利人比較注重外表，男生的衣著色彩繽紛，愛用絲巾掛頸，給人少許中性感覺。

Christian告訴我，鄰國如波利維亞，阿根廷和秘魯人皆對智利人又愛又恨，愛當然是先進安逸的社會環境，至於恨，便來自妒忌了。很多來自年輕人波利維亞，秘魯，和墨西哥的年輕人，會離鄕別井，到智利留學和尋求機會。我在地鐵時，就碰上一個來自墨西哥的女孩，大約二十來歲，千里迢迢走來智利讀書和找尋工作機會。她主動幫助我，和與我談話。她說，來智利的原因，不外乎身好的社會制度和工作環境，她說，大部分墨西哥人一年只有七天工作假期，而智利則有二十天或以上，可到四五十日。我心想，原來大部香港人也只能享有如第三世界國家的工作環境，香港人，醒來了沒有，將來，是要靠自己雙手爭取的啊。

Isla de Pascua

南美最現代化的城市 - 聖地牙哥

有說南美最先進發達的國家有三個，分別是巴西，智利，和阿根廷；但我想，智利應是當中之首。到達智利機埸後，走過長長的通道，便會先到達入境櫃檯。途中會經過兩三個給澳洲，美國遊客繳付入境稅的大櫃檯，我拿BNO，所以不用理會。我會說，這機場給我的感覺，無論是大小與級數，就如荷蘭機場，或新加坡機場差不多。

離開入境櫃檯，之後便是行理領取處。再之後會出接機大堂，然後便是的士及巴士站。由機場到市中心，本地朋友Lorraine告訴我，最好是坐，TransVIP。價錢在巴士與的士中間，大約Peso$7000，美金$14；而巴士是Peso$2500，美金$5；的士大約是TransVIP的兩至三倍。除了價錢不錯，就是服務。TransVIP同的士一樣，會點對點接送。在接機大堂，有好多他們的櫃檯，好易找，在四號人入口旁就有一個，他們的公司標誌是橙色的數條線，職員的制服也是橙色的一件外褸，很易認。再找不到，就隨便找個人，應該也能指示你方向，因為這個出城市的方法，在聖地牙哥是很受歡迎的。忘了告訴你，巴士的名字是Buses Centropuerto，會載你到Los Heroes 地鐵站。


我在離開巴西時，收到一封來自智利的電郵，說我可以到他家沙發旅遊（Couch Surfing），在查閱他的所有資料和評論後，認為可靠，便回覆他電郵，我會做他的客人，及取消我智利旅館的訂房。在我來說，旅遊的真正意義在於體驗，不在於名勝和購物，更諻論拍照了。我第一次坐飛機旅遊，是在我二十歲那年，到英國探一個當時已相識了十七年的老友。身上沒有一只相機，只有一個腦袋。心想，要記得的，都已全在腦海中；沒必要記住的，也會自動煙消雲散，Why bother?

說回智利。聖地牙哥是一個很方便旅遊的地方，尤其是對喜歡逛博物館的人，因為大多數博物古積，全都集中在市中心。隨便找個地鐵站下車，如Universidad de Chile站，博物館就好像七十一一樣，梗有一間係左近。城中也有如阿根廷一樣的旅遊巴服務Turistik，只要Peso$19000，很便宜，乘客可以一日內無限上落。但巴士班次並不密，要半小時才一班。

再談莫雷諾冰川

在市中心的大馬路上，走過賭場和郵局，再走至街尾，左轉上斜坡，半分鐘左右會見到該縣的旅遊局辦公室（Santa Cruz Province Touristic Bureau）。在旅遊局門口，會見到到冰川博物館的專巴，車費Peso$25，上車後付款。車程大約十五至二十分鐘，中途可叫司機停車下車影相。老實說，冰川博物館不太令人感興趣，倒是周遭的景色是不能錯過！

博物館內，有人類發現冰川的歷史，也有冰川的發展，及現在與將來。館內有一3D影院，會按客人要求隨時播放電影，很體貼的服務。雖然影院只有一立體電影，片長大約十二分鐘，但質素很高，很立體，有如IMAX電影。

館內冰川的資料非常長盡，原來莫雷諾冰川的成長速度為每日兩米，一年可以成長七百米。也不是每年也會崩塌，最近的一次，是二零零八年，再早些的，分別是零六年，及零四年，比較遠的，分別爲一九一七，一九三五，一九四零，及一九四二，之後便是一個長達十六年的成長期，沒有任何崩塌。從年表看，每次崩塌完，最小都要兩年或以上的時間，要等待冰川成長至對岸，再待水壓積累過大，和水流沖蝕夠深時，冰川才會再次崩解。現在距離上一次崩塌，已是四年的時間了，我到達冰川時，它距離對岸還有一段距離，相信和全球暖化有關。雖然冰川是成長中，但其實「成長」只是動態的意思，只表明這冰川不是靜止的。在時間的洪流裡，莫雷諾冰川其實已被冲得體無完膚了。與百萬年前相比，現在不但是瘦骨嶙峋，還在不停的痿縮着。

Patagonia ，是現今這一區的名字，在很久以前是「蠻夷」的意思。達爾文於第一次來到時，就說這是一個「被詛咒的地方。」於一億年前，Patagonia是全年平均溫度比現在還要溫暖八度的大草原，當時還與南極大陸貼在一起，很適合動物生活。全球最大的草食性恐龍阿根廷恐龍，及第二大的肉食性恐龍南方巨獸龍（Giaganotausaurs，比暴龍還巨大，只是頭骨，也已有兩米長)也都在這裡生活。從生物體形的大小，可見該區氣候優良，且十分適合動物養尊處優。 但大約在三千萬年前，南美州大陸與南極大陸分離，並撞上了北美州大陸，使到北太平洋的暖流不能流到南美州；而安第斯山的升起，也使到西邊旳雨水未能惠及大陸東部，使形成現在的比較寒冷及乾旱的氣候。這些資料都可在El Calafate 的自然歷史博物館找到。

該博物館很近我住的旅館，如果身在中央大街的話，只要向北行大約三個街口，直至見到小河，過了小木橋，再走至一條比較寬大的橫向馬路，就在馬路旁。博物館很細，是一棟鐵皮平房。入場費Peso$40，雖只有廖廖數幅恐龍骨骼，不過對於小弟這些恐龍迷來說，卻萬勿不能錯過。

比依瓜蘇瀑布更壯麗的莫雷諾冰川

El Calafate（中文譯音：艾加拉花地，原意為一生有黃花和深藍草莓的灌木，在Patagonia 地區十分常見。）機埸並不大，比Iguaza 機埸大一點。樓高兩層，採用新型的玻璃及鋼架式設計，可隨時擴建。下機後，只有一條通道，沿著一直走，走過樓梯到地下，便是取行理處，之後便是接機大堂（應該小堂比較貼切）。大堂有到達El Calafate市中心巴士的櫃臺，Peao$35一位，也有的士櫃臺，定價Peso$120，可坐四人。 為了慳錢，我當然選擇巴士，但輪到我買票時，那女票務員用西班牙語對我後面的輪候人說了些話，人群便散去，我聽不懂，追問了一番，那小姐只不斷說「No!No!」。明白，原來沒有位了，但爲何不對我說呢？我偷看了枱上的表一眼，才那麼五、六人在表上，那巴士一定是很小了。眼見的士櫃臺有人，便箭步過去。我大聲問：「去艾加拉花地 市中心，有人願意湊車嗎？」剛巧有對夫婦，似乎明白我的意思，拉了我上車。最後，每人只Peso$40，還直達宿舍大門，眞是不錯。

我訂下的旅館叫Hospedaje Lautaro，位於市中心，只走兩個街口便到達中央大馬路，十分方便。女主人很好客，待客如親友一樣，還獲得二零一二年度Hostelbooker 所頒發的最傑出店員獎。旅館地方清潔，且美麗，很值得推薦。

艾加拉花地其實只能算是一個小鎮，起源於二十世紀初，本來只是羊毛商人的中途站。於公元一九二七年正式成立為市鎮，阿根廷政府大力推動人民遷入，但成效不彰。一九三七年，莫雷諾國家公園建成，人民才開始遷入。鎮上有一條主要的大馬路，商店沿兩旁建成，有超市，旅館，便利店，旅行社，賭場，食市，可謂五臟俱全。

老遠飛來，目的就是The Perito Moreno Glacier莫雷諾冰川。這冰川面積二百五十平方公里，長三十公里，是世界唯一三個正在成長的冰川之一。它的形成，是由於安第斯山峯，長年提供冰雪，冰雪從山峯湧下，流到山峽時，被迫停下，日子一久，冰川就堆積而成了。 由於冰川所在的阿根廷湖為「L」形，冰川成長到對岸時便把湖相隔開，使到一邊的湖水可以比另一邊的湖水高出三十米，巨大水壓因此形成。水壓過大時，冰川便會崩塌。湖水通常會從冰川底部切入，當冰川底部失去支撐時，一幅幅巨型冰塊便會由高處下墜。當與水面觸碰時，便會產生有如爆炸的巨響，也是遊人最想目睹的景觀。

從山腳向上看，可看見從上一次冰河時代就遺留下來的安第斯山嵿積雪。由於山峯上的雨水和風向，冰雪不易被溶化，科學家推算，最少要用上百年或以上的時間，冰河時代的積雪，才會完全破新積雪取代。

要一睹冰川和冰河時代積雪的風采，可以參加大大小小的本地冰川團。我在抵達艾加拉花地前，已著旅館幫我報名。冰川團大約有兩種，一是「mini trek」小冰川行；另一是「big ice」大冰川行。價錢相差大約Peso$200。較重要的分別，在於小冰川行會在冰川邊緣走大約一至兩小時；而大冰川行則會走上大約四至六小時！小弟覺得走完兩小時的小冰川行的疲倦感，就有如走完六小時的西貢郊野公園一樣，所以如果一心只想體驗的，小冰川行已很足夠了。

我所參與的小冰川團行程，還設有威士忌中途站。就算平時不喜歡加冰的朋友，我建議你就破一次例吧，因為這些是就地取材的冰川冰啊！有一刻，我想，也許佐治馬洛利（George Mallory）在登上珠穆朗瑪峰時，在冰雪中喝威士忌的感覺，大概就是這樣子吧。