解決QTKitServer 導致CPU資源使用率過高問題

這個就是Sandbox

為了這個問題，爬了一些文，發現原來這個問題常常發生。原因是當你有一些電影檔案，如MKV，或AVI，放在同一個文件夾中，當您打開此文件夾，QTKitServer便會自動建立縮圖。問題就出在這裡，QTKitServer經常在為MKV或AVI檔建立縮圖時，都不成功！當QTKitServer建立縮圖失敗後，它還會不停反覆嘗試，繼而造成高CPU /硬盤的瘋狂使用問題。更可怕的是，往往即使你已經把文件夾關閉，它還會努力地不停繼續工作。

另外，OSX中有一個Sandbox，幾乎所有的程式都在當中運行，當中更包括主系統程式。此Sandbox有它的內建規則，只要修改這些規則，我們便可以改變程式的工作方式。

為了修正我們剛剛提到的問題，我們現在便要透過改變這些規則，使QTKitServer無法再觸摸mkv文件。請注意！！！這可能會有些副作用，就是可能你再也不能夠用QuickTime打開mkv文件了。不過，Who cares？我們只需要使用VLC或者一些其他的電影播放器不就可以了嗎？

如果你已準備好，便可以執行以下的操作：

1. 打開終端機，鍵入：sudo nano/System/Library/Sandbox/Profiles/com.apple.qtkitserver.sb
2. 這將會替你打開Nano編輯器（Nano Editor) 打開規則文件。用方向鍵指到該文件的底部，
3. 然後輸入： (deny file-read* (regex #"^.*\.mkv$"))
4. 然後輸入： (deny file-read* (regex #"^.*\.AVI$"))
5. 然後輸入： (deny file-read* (regex #"^.*\.FLV$"))
6. 在此之後按Ctrl-O保存，並然後按Ctrl-X退出應用程序。

來到這裡，大工便告成了！QTKitServer不會再為你的MKV，FLV和AVI檔建立縮圖，而CPU /硬盤使用會回復到正常。希望這能幫到大家！

MacBook Air 如何刪除在“開啟檔案”列表中重複或多餘的選項？

我使用的VLC影音播放軟件，經常要更新，沒錯，更新是好事，但久而久之就在電腦裡積存了不少陳舊和多餘的檔案。比如在“開啟檔案”列表中，就發現了3個VLC的選項。多餘的選項不會妨礙工作，但十分礙眼。

於是我便到網上找尋了一會，給我找到這個很酷的小工具：

 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/\ LaunchServices.framework/Versions/A/Support/lsregister -kill -r -domain local\ -domain system -domain user 

你所要做的，就是複製以上的指令，並把它貼到終端機，並執行它...（注：這可能需要一些時間，所以要耐心等待）

之後便重新啟動Finder（ Command+Option +Esc)，又或者重新啟動電腦。

重啟電腦後，會發現陳舊和多餘的項目，現在都不見了！

忘了告訴大家，我是用山獅(Moutain Lion OS 10.8.2) 的。

世界新七大奇觀的Underground River

菲律賓除了有宿霧，現在還有世界新七大奇觀的Underground River。地方位於公主港的Palawan，沒有直航可到，所有旅客必要先到馬尼拉，或宿霧，再坐一小時飛機到公主港。再參加當地的旅行團到Underground River。找旅行團時，不用格價，Underground River團到處價錢一樣，皆是Php$1500，有興趣的，在網上訂酒店時一拼報名好了，不用到處找。但記得提早最少兩天，如在旺季，網上資料說要提早三四個月。

至於這個Underground River是否乎合世界七大奇觀這名號，各位自行判斷。只是，從到步到離開，小弟也聽不到一聲「哇」。總的來說，地方比馬尼拉清潔，人也比馬尼拉的溫純，至少沒有裸體小孩，在街上到處向遊人乞錢。

題外話，馬尼拉機埸禁區的店舖，服務眞有菲律賓的風範。有一間名叫Bijoux Terner 的免稅店，專賣名牌貨，小弟上機前在該店作了一些消費。由於該店給與我的膠袋不夠大，我便要求一個比較大的膠袋。第一位店員丟下一句「沒有再大的膠袋」，轉身就走，不屑一顧，真是令人難忘的服務態度。心想你這裡有名酒有手袋，不應該只有手掌般大的膠袋吧！走到櫃臺前一看，各種大小的膠袋多的是，為何要說謊？再客氣地問一下收銀處的服務員，收回的答案言簡意亥，沒有一多餘字，就只有「No!」一句。小的明白，菲國國情特殊，資源緊綴，沒有多餘的再寵壞我這在發展地區長大的人。我也明白小的不學無術，英語不好，平時已不太聽懂你們的英語，現在還那麼短促，叫小的怎能習慣？美金是沒有給你們太多，但也不用那麼快便想到用膠袋出題，考驗我的EQ吧，你們太聰明了，我跟不上啊！

還有一間比較小的紀念品店，就是在N3
或N4閘口前的那間。我告訴那女店員我要櫃檯前的那鎖匙扣，她叫我自己拿。但那銷匙扣就在她面前，我指着它，再請她拿給我。她沒有我那麼煩人長氣，一聲不響，只給了我一個不耐煩的表情，及微微揮動了食指兩下，再堅持要我自己拿。

收到！她其實就是告訴我，收銀機空間不夠，放不下小的貨幣，著我到別國消費。希望我沒有誤會她呢！

馬尼拉

一看馬尼拉的地圖，街道都是以西班牙語命名，心想，又是一個被西國薰陶的可憐國度。從馬尼拉國際機埸乘的士到Makati，機埸門口的的士，價錢最高見過Php$950，最低聽當地人說是Php$150，高底波幅可超600%，比操縱股市還好賺！小弟上車前談好價php$200，下車時司機說跟鏢收費，好，就聽你的。但一看鏢價，原來已從Php$40，火箭般上升到Php$600，且還在繼續跳動。司機也沒有按停它的跡象。一輪討價還價後，跟他協議好Php$300後下車。

數天後，搬遷到馬尼拉市海邊。從海邊旅館到機場，朋友告訴我，他顧用跟鏢收費的士，最後收他Php$500。我們也從同一地點上車，司機最後收Php$300。我用近乎肯定的態度懷疑市上的士的計程錶，跟世界各地的股市一樣---都是被操控着的。

到達機場後，閘口工作人員把我截停，說要到二號月台，且因為很遠，要坐的士。在旁的當地旅客很熱心，問過詳情後，給我一些建議和的士應收的費用，她說車費應少於Php$100。我跟從她的建議，截下的士，跟司機議價。司機開價Php$150。我回價Php$100，鐵價不讓。又一輪討價後，商好Php$100。上車後，司機一直臭臉，有問皆不答！下車時，只管伸手要錢，其他的只坐不理。那麼不爽，貪回的錢也不夠見心理醫生啊，朋友！不過，不用怕，我有相熟，還給你付費，你說怎麼樣？

其實，貪心的，任何地方都有，只是這裡的600%太過份吧。

Uros 的浮島

在智利一邊的Lake Titicaca（當地人叫Titihaha，是似豹的石頭的意思）有一個很特別的地方，叫浮島（Floating Island)。 這個世界上有浮島的地方不多，我知道的，就只有美國，墨西哥，及智利的Puno有。而美國的，更是近年才興建，且是商業性質的。

說回Puno的這個浮島，始建之時，無從稽考，大約是從西班牙人佔領Puno開始。浮島上的原居民本來是住在山上的，後來因印加人入侵，被迫退到Puno的Lake Titicaca 旁居住。及後又因西班牙人入侵，身在湖邊，無路可退，情急智生，用湖中生長得最茂盛的蘆葦(Totora），築起小船，駛入湖中。後因逃離的人和船越來越多，他們便把小船連接，做成最初的浮島。

現在的浮島叫Uros，由四十四個小浮島組成。每座浮島也有大約三四家人居住，島邊建有遼望塔，以便監察外族人（Konka）入侵。浮島附近，水深25米。每座小島的最底層，皆由最少一米浮土組成，然後在上面放上一米蘆葦，造成地面。浮島與浮島之間，用本椿和麻繩連接，繫緊。島民會再在島邊加一條大木椿，木椿捆有一條大麻繩，繩的另一端則捆住放在水中的大石頭，以作固定浮島之用。大約要一年時間才能建成一座浮島。

島民以種蘆葦和土豆爲生，也會養雞。多餘的物資，會被運往陸地上交換有用的物資回島。令外，島上的屋子都升高了以減少濕氣對膝蓋的影響。

Copacabana

從La Paz 到Copacabana有很多方法。首先，可以自行到巴士總站購買，站內有很多巴士公司，另有數十間票務公司也有提供該行程服務。如不善西班牙語，可以到San Fansisco 廣埸，附近有很多旅遊公司，任君挑選，價錢比自己買票貴（但換回美元計算，並不是太多，因為這裡可是南美最貧窮的玻利維亞），但比較方便。

我訂的一段行程，就是一大早七時多，從La Paz的中央巴士站坐旅遊巴到Copacabana，停一個小時，再坐兩層的旅遊巴，經過邊境，然後到秘魯的Puno。到達後，行程還包括到浮島的半天遊。整個行程只要玻利維亞Peso$250，就只大約四十多美金，超便宜！

其實行程的安排，是有很多選擇的。旅客可以選擇到Copacabana留一天，不要Puno浮島的半天團，然後選擇到Copacabana 的日、月島團。日、月島雖是出名，但卻只是兩個被嚴重風化和侵蝕的天然島。這種地形，在南美其他地方都有，所以我才選擇了浮島。 值得一提的是，在Copacabana ，面向湖邊，右手旁有一座小山，山上有一條石道直上山頂，是模仿耶穌被迫上十字架的一段路建成的，叫Huaca（是耶穌受難像的意思） ，我覺得比日月島更值得去。

路段的起點已在海拔3973米高，要再走上大約三百米的陡峭石段，才能登上山頂。山頂上有很多給人點蠟燭做崇拜的地方，也有一些擺賣紀念品的小攤擋。在山上，可以看到整個Copacabana 源湖一帶的景色，也可鳥瞰日、月島，一望無際。在山頂上，我問自己，這裡真的是海拔四千米高的湖邊嗎？

再談La Paz

拉巴斯（La Paz）是世界最高的首都（因政府總部設在這裡，但Sucre才是政府公佈的首都），高3800米，比拉薩還高300米，四周被雪山Illimani圍繞著。於十六世紀成立，源於發現銀和其他金屬。

La Paz給我的笫二感覺，是一個加大碼的巴西貧民窟。只有山谷的底部和中心位置有著些高樓大廈，只是一些，不是很多；其餘的全是貧民窟一般的建築，從市中心的舊區蔓延，依山而上，環繞一整個山頭。比雪山圍繞還壯觀吧！

我們常用「堅尼系數」來指出貧富懸殊或是收入的分配差異。「堅尼系數」介乎於0至1之間，0是指出現絕對平等，而1是指最極端的貧富差距。系數的數值越大，貧富懸殊的情況越嚴重。在現實中，沒有社會或國家是絕對平等或絕對貧富懸殊，所以系數是處於0與1之間。 玻利維亞的堅尼系數於2009年竟已高於58，而香港這個貧富懸殊嚴重的社會於2007年時也只有53，中國也只有48（應不只這數值，中央政府遲遲不肯公佈）。你又猜猜美國和澳洲是多少？分別是07年的45和06年的30。（資料來源：https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2172.html）從數值的比較，大家應該已對該區的貧富懸殊情況略有概念吧。

再看看現實情況，這裡沒有超市，沒有大型商場，也沒有麥當勞，和家鄉雞，當然也沒有足浴，或卡拉OK等消費埸所；有的只是香港所謂的小士多和一城市的地攤。無錯，不是一街地攤，而是一城市的地攤。我可以給你一個參考：你可以幻想一下將大坦地加上廟街，有疏有密，一個個的鋪滿一整個城市！其實在市中心也有「一些」小型商埸的，但比灣仔的298商場還細，燈光不足度有過之而無不及，昏暗得不得了。比較多人到的，就是一些有如香港這廿餘年才興起的多層街市，一個在San Francisco museum旁；而另一個是新建成的，在Plaza Del Studentante 學生廣埸旁。多層街市裡，有如百貨公司，不過由個體戶經營，一檔檔只企得下一個人的小檔子整整齊齊的排列在被稱為Calle（街的意思）的鋪列裏。每一條街也有他專門的貨物，打個比方，就好像街一賣玩具，街二賣生肉，街三賣酒等。他們大約會比街上的攤販貴上0-20%，但勝在就腳，和比人感覺清潔。

要便宜的，可以到Isaac Tamayo 街走走，因為他們貨品種類集中，大部分都比市中心平。從Plaza Eguino往上走，到達該街後，左轉是賣衣褲鞋物的，各大牌子的假貨也有；而右轉的則是早餐及餅乾食品，走多一個街口左轉則多是日常生活物品，如牙刷，潤膚液，和女性用品等。在這一帶繼續走下夫去，會發現街上售賣的多是食品。

你也會發現人們只要有「貨」，不論大小多寡，名廠或自製，都會設法在街頭巷尾找一位置，在地上鋪一幅紅布，坐着就賣。不少婦人，抱住幼兒，拿着一塊只有六七公斤的肉，坐着路邊就做生意。也見到不少三十來歲的男子，手中拿着手掌大小的發泡膠天鵝在街上走。天鵝有少許裝飾，起初以為是設計學院學生，在趕交草稿。看著那天鵝，心想，這設計學院的質素也不怎麼樣嘛。隔天，當我見到同一隻天鵝出現在一餅店門口的生日蛋糕上時，我才知道我早些時候在街上見到的，不是一個質素平平的設計學院學生，而是一個給生活壓力追趕的人。剎那間，我找回了「美」。那天鵝擁有了美的另一定義，一個我們常常忘記了的定義，一個會讓人流淚的定義。

La Paz其實也有不少博物館，只是，不是沒有指示，就是陳舊得跟旁邊的建築物一樣平庸，不易被發現。不知是我來得不合時，還是跟本就是這樣，大部份博物館和舊教堂，不是閉門深鎖，就是有輕兵巡守，不得進入。就連進入Plaza Murillo的所有通道都有重兵駐守。幸好，除了進入建築物，遊客一般還是可以自由穿過這兩三層的軍隊和鐵欄。 軍人不懂英語，見到面前有數位拿著單反和三腳架的人士，心想定是記者，立時抓住追問。原來這個星期有學生揚言要遊行示威，反對政府增加醫生工時每天兩小時，原爲每天六小時。是反政府示威，難怪所有政府建築物也被軍警圍起來。

La Paz從來就被軍事政府管轄；於二十世紀，一個接一個的獨裁者不斷上台，至使民不聊生，最後更於八十年代創下世界紀錄的全年35,000%的通貨膨脹率。我到步的一天，剛好是哲古華拉的冥壽，在街上，看不到有任何紀念活動。他死後五十年，這個城市依舊貧窮，或許，他真的應該留在古巴。

下一站，玻利維亞。

其實到波利維亞只是一個情意結。很多人到波利維亞，是爲了看天空之鏡，看鹽湖（波利維亞的鹽湖是世界第一大，由於大且平，在有雨水的季節，水倒影著天空，就成了「天空之鏡」。第二大的是位於美國猶他州的鹽湖，第三的是我剛到過的San Pedro de Atacama 的鹽場。） ，及參觀礦場等。其實在南美這一帶，這類東西有很多，未必要到波利維亞。

而我想看的，是哲古華拉曾經幫助革命，也死於這裡，這個前西班牙植民地，在經過五十年的日子後，現在會變得如何。你可能會問，那為何不是古巴？大概是因為他沒有為古巴而死吧。

哲古華拉（Che Guevara，音：chic-傑-娃-華），生於1928年6月14號，於1967年10月9號被處決，又譯切古華拉，本身是醫科生，在古巴革命成功，他卻放棄高薪厚職，孑然走到了波利維亞，協助革命軍。是年為1966年11月3日，他秘密地坐飛機，從Montevideo飛到我現在所在的La Paz，易名為Adolfo Mena Gonzalez，以商人姿態入境。他的軍隊於戰爭初期，節節勝利，但這卻吸引了政府軍和美國CIA的注意。CIA的軍事介入，以及受到玻利維亞反政府共產黨的背叛，同時也因他的強悍姿態而長期得不到當地農民入伍幫助（因農民扁向妥協），最後因無線機壞掉，導致不能取得夏灣那的援助，而於叢林受孤立被俘。
當時的軍人在多年後透露，哲古華拉於處決前，依然仰首挺胸，目光依舊銳利，政府軍們皆不敢直視他。直至死前，他也沒有向任何人搖尾乞憐過，但卻要求過一支香煙。他於死前的日誌寫著：「死亡並沒什麼大不了，就由他來吧。只要我的聲音能傳到有心人的耳中，我的革命依然會繼續。（大概意思）」。

朋友，夠浪漫嗎？

離開San Pedro後，大約九個小時左右，便到達了Arica。Arica的巴士總站很大，大小不如Buenos Aires布宜諾斯艾利斯的Retiro巴士總站，但還不小。內裡有小茶餐廳，有ATM，有洗手間（要付Peso$200），及十數間巴士門票售票處。我早上五時三十分到處車站，大部份售票亭要七時才開門，所以有一小時左右到處走走。看到有很多公司都寫著到La Paz的海報，心中暗喜。但當等到各售票處都開門時，竟只有一間叫Cali的仍有辦到La Paz的服務。找不到原因，因全部服務員也不會英語，我想是因為淡季，沒有錢賤的原故吧。我的巴士9:00am出發，售Peso$10000。坐位是最普通的一種，不是Cama，十小時的車程，都很要命。

上車的地方不是原來的車站。走出車站後，往右轉，一直走，大約一分鐘左右會到達「國際車站」。來到Cali公司的小亭處，內裡的服務員會抄下你的護照資料，然後著你回到剛才的入口處，買一張Peso$250的票，才可上車。看不懂西班牙語，似乎是2012年才有的新制度。 於出發前已做了不少功課，知道有中國字樣的護照根本入不了玻利維亞境，香港人會好一點，因有BNO，但只有一半機會成功，只是希望位於玻利維亞小關口的海關人員以為BNO也是大英護照，不會分辨。

但是我有一個壞消息，就是從Arica到La Paz這通道，BNO這方法已大致失效了，因為這裡的海關人員已很清楚持BNO的港人，仍是Chino，也就是中國人，不附合他們要求。

我在上車前仍不知道這通道不能闖，仍以為能輕鬆過關。只是做事習慣有兩手準備，所以上車前已做好第二準備---就是要與英語人士結伴。可惜在我到達時，環顧整個車站也沒半個老外，心想不會吧。幸好，於上車前，有一美國人騎着單車趕至車站，他叫Ben。

Ben是一個單車痴，在大學裡工作，他很喜歡這份工，因為只有這份工作能容許他有連續六星期的假期，讓他可以到處騎單車。

上車前算是交了個朋友。由於坐位是有劃位的，相隔較遠，上車後便沒有再談話。大約五小時後，到達出入境站。關口是一層平房，智利的跟玻利維亞的共處一室，前者左，後者右。我們是出智利境的，所以先到左邊的窗口排隊。依我經驗，打占是西方及日本以外特色，強國有，東南亞有，南美各國也不例外。這裡是南美最窮的國家玻利維亞的邊境，我和Ben由位於隊伍的中間，在我們談笑間，不經不覺的，已變成最後的兩個。

我不停的跟Ben談天說地，什麼也談，目的是要讓兩岸的工作人員知道我們是一伙的。這裡要跟Ben說句對不起，因為我利用了我們的友誼。

很順利的出了智利境，便走向右手邊的玻利維亞窗口，也是整個南美之旅最讓我頭痛的地方。

我遞上護照，窗口裡的小姐接過後，便拿著我的護照左翻右揭，良久後，開口用西班牙語說：「你是Chino（中國人）不能人境，或是回中國辦簽證後再回來吧。」我說我是British（因要利用BNO）,她便指著我的護照解釋說：「這是UK，但你（指著我）是Chino！」這時排在我後的Ben也來到這窗口了，我扮作不明白，請Ben為我翻譯，目的當然是想Ben介入。明知而詐作不知，有些像當年的英國的邱吉爾，希望利用珍珠港事件，引導美國介入二次大戰。Ben解釋給我聽後，看看我的護照封面，見寫着大英帝國，便接手跟她理論。第二手準備湊效了。

不久，她的同事也出來了，大約三四人，指著我說Chino。Ben爲我翻譯，我當然說這是大英護照，跟據外交條文，我是可免簽入境。Ben用西班牙語替我說話，帶有少許語氣的跟他們理論著。他們又打電話，又Chino什麼的。又過了十分鐘，他們跟Ben說了些話，這時Ben跟我笑了，Ben說：「他們說今次給你例外，沒有下次。」。

看著那女的為我的文件遂一的打印，這一刻，我心中的大石終於放下來了。 香港的朋友們，你還會再取這道而上嗎？

晚上七點半，終於到達La Paz。他給我的第一個感覺是很大。車子婉然的緩緩從高處走下，在黑暗中，看著這被燈火照得通明的山谷中的城市，心中默然的讚歎著我們人類的偉大。每次在黑暗中見到燈火時，我總會感謝我們的祖先們。

於山洞中發明火種的一刻，他們狂跳亂叫。我一廂情願地想，跳的和叫的，不只是為了那一個火光恍惚的洞穴，而是他們似乎隱隱約約地看到了，這一點點的火光，會照亮他們數千年後的子孫們。

離開San Pedro Atacama

離開San Pedro Acatama到Arica的巴士是在晚上8:25分離開的，所以在退房後，還有很多時間要打發。巴士站旁有兩間在智利很出名的巴士公司在售票，左邊的是Turbus，右邊的是Pullman Bus。聽當地人意見，Turbus比較好，所以就選了Turbus乘撘。從San Pedro Atacama 上車，到Arica要十小時， Turbus索價Peso$21500;Pullman Bus只要Peso$12000。

因為我是要到Bolivia波利維亞的La Paz的，Arica只是轉車站。很多網上資料也顯示剛才提到的巴士公司也有提供到波利維亞的La Paz的服務，但奇怪的是，當我正要預定從Arica到La Paz巴士的時候，他們異口同聲的說沒有堤供該服務。那只好在到達Arica後才碰碰運氣了。

離開San Pedro Atacama 的巴士不用太早定好，只要在出發前一天，到達巴士公司的售票處購買就可以了。

國際青年旅館的房間，一向不算便宜。但出奇地，在San Pedro的一間，不但是便宜，只要Peso$7000一晚，且有24小時熱水，和不錯的無線上網，地方清潔，能保持一貫的水準，是不錯的選擇。

復活島小貼士

復活島上有兩個銀行，都在足球場附近，也都設有自動櫃員機。我沒有用過，不知收費，但從網上的「寂寞地球」得知，不僅復活島的機票海鮮，他們的櫃員機收費也很海鮮。老外說他們的手續費日日不同，時貴時平，沒有劃一收費。我本人只覺得在島上以美元付費比較廉宜。因為銀行與找換店US$1只對到Peso$4.7左右，但島上所有商店及旅館等都會以US$1=Peso$5為客人結脹，所以以美元結賬是比較化算。

島上機埸的海關是見過之中最容易的，基本上什麼都可以過境。由於島上百物藤貴，最好是在聖地牙哥買多些食物，尤其是小食，之後到免稅店買酒精飲品。我在過機場海關時，跟本就跟平常逛商場一樣，直行直過。

島上其實也有不少超市，但其實大小與物種跟香港的小士多沒大分別，所以就別指望有平和很多選擇。順帶一提，島上有一本土酒，就是招指上有一毛艾頭的那個，酒味不錯，賣大約US$3，可以一試。但酒應是從聖地牙哥運來的，因為島上就是沒有酒廠！。

建議大家第一日在島上時，可以參加一天導遊團，先了解全島後，再自行遊覽，收Peso$30000。不太建議半天的導遊團，因為只遊小島的西南面，而該區正是自行走路也可到達的火山口，和市集。從市中心到火山口，只需兩小時路程，但上山一段就比較斜，就好像走西貢郊野公園比較斜的一段，但全是山路，入口處路旁有小白石作記號。

如慾自行遊覽全島，可以租單車，Scooter, Quad ，等等，所有商店價格相近，不用格價，要比較的，是他們的國際車牌接受程度。我們一行四人，一個新西蘭，兩個美國，還有我。我沒有車牌，新西蘭的，不是每間都接受。而兩個美國的，由於來自不同州份，所以也有一個被受，另一個被拒的情況出現，所以要逐間比較。

復活島

只有一間航空公司有辦到復活島的航線，又或者應該說，有一間公司壟斷了這條航線，而這公司，就是智利的LAN航空公司。他們是南美洲規模最大的航空公司，也包辦著最多的航線，遍及世界各大城市。要到復活島，就要坐他們的航班。起點可以是最多人選擇的智利聖地牙哥，或是比較便宜的利馬（Lima)，相信還有其他的航班，但我手上沒有資料。

來回票價可低至US$300；也可高及US$1500。大部份人對這海鮮價也不明所以，只好天天追看，碰碰運氣，希望能像抽獎般獲得最低價機票。我也問過很多人，包括一個在智利LAN航空公司工作的朋友，他也毫無頭緒。但在我到復活島的途中，坐在我旁的，正好是原島民，他不但告訴我那裡有平食物，和靚海灘，還解答了我這個多時的問題。原來LAN每日也有最少一班航機（我見到的有兩班，可能更多）來回復活島，但每班航機也只預留約廿個機位給外國人。在供求定律下，僧多粥少，基數奇細，價錢浮動幅度怎會不大？。

飛機停定後，是一段西班牙語廣播，之後機內便響起一片歡呼聲；再之後是一段英語廣播，另一陣歡呼聲，當然不及早前的響亮，大概有六、七人吧。機上操英語的人數，可想而知。同樣情況，對上一次，要追溯到巴西的伊瓜蘇瀑布了。

復活島的機埸很少，沒有停機枰，飛機只停在跑道上，就是一般小島的機場那種。走下飛機出口到地面的樓梯，便會見到兩個石像，之後便走入機場。入口的左手邊，是復活島國家公園門票的特價售票亭，比公園入口的便宜15%，售Peso$25000。特價售票亭只此一家，別無他處，還是乖乖付鈔吧！。

復活島是火山島，主要由三個火山組合而成。售票亭所售的，就是到達島上兩個火山口的門票。如果只對海邊豎立的毛艾有興趣的話，大概可以慳反門票的錢。如果想看火山口的話，其實島上最大，最美，位於復活島東南部的那個，也是不用錢的。但是，公園的範圍，其實還包括祭祀村落Orongo（就在東南部最大的火山口旁，復活島鳥人標誌，便源於此）；以及毛艾製造埸Rano Raraku，據悉，所有毛艾都是出自這裡的。在這裡，你會看到於不同製作階段的毛艾，橫臥直豎，佈滿山腳。他們大部份只露出頭部，已有數米高；其實每個石像，也有八至十米的身軀，藏於泥土之中。當中有一個很特別的，特別受日本人愛戴。因為這個毛艾，雙腳接褶疊，臉頰略胖，日本人覺得很像他們祭祀時的姿態和動作，所以對之寵愛有加。另外，這個公園的左邊道路，就是通往另一火山口的。那麼你說這門票該已值回票價吧！

機場的接機大堂，同時亦是行李認領處。大小旅館酒店的櫃臺林立近出口的地方，旅客不愁落腳處。順帶一提，隨了旅館，旅客還可以選擇露營。公司有兩間，大約US$10-11一晚，營地提供一切必須品，如帳篷，Wifi也有提供，不過一間要比Peso$5000，另一間則免費。 一出機場，我旅館已有工作人員迎接我了，我想大部份復活島旅館也有道種服務。他們會準備好一個人手造的鮮花花環，絕非是迪士尼的假花花環，爲旅客帶上，並拍手歡迎你。

復活島很小，面積只有香港的十分一。島上只有一條主要的大馬路，商店，旅館，超市，手信店，食市等，依它而建，所以其實很方便。以機場的方向爲首，由街頭走到街尾只要十分鐘。街尾左邊有一個類似香港「冬菇亭」的建築物，一入去的左手邊全是賣手信的小攤擋；而右邊則是食市，但似乎已結業了。這裡的手信，是全市最平的，也接受講價，大約可殺下面價的50%！我的美國朋友Andrew就成功殺下40%，令一個Jason更利害，殺下了60%！他們不停問我要不要幫手，我說我自己來好了。我問他們如何用西班牙語殺價，他們說不用那麼麻煩，他們一開價，就還個他們一半以上，他們皆是這樣的。 給你們一個物價參考，一罐可樂，在智利不到US$1，在島上索價US4。任何一間食店，一個人普通一餐請準備US$25。幸好原居民朋友在機上已告知我那裡找平食物，幫我鏗了不少。在島上，食熱狗最平，叫Completo (遲些補回正確串法）我到過三間快餐店，最平的US$2有交易，一般賣US$5，全都在街尾，在超市旁的一間最平；但在足球場旁的一間薯條味道最好。他們有一黃色大海報貼在門外，但只有下午提供快餐，晚餐每人盛惠US$30。如果找不到，問人如何到郵局，就在郵局附近，向海邊的方向。

郵局不但提供郵寄服務，還提供「復活島特別印章服務」，只要遞上護照，他們就會自動爲你打印，很有紀念價值，且是免費的，何樂而不為？。

復活島實在有太多值得介紹的東西，希望日後有時間再述。

智利人

智利其實有些像香港及日本。當然就算是聖地牙哥，也比不上香港和日本，但他們比鄰近地區發達。我的智利朋友Christian告訴我，他們的互聯網絡是全南美最快，最穩定的；我已到過號稱最南美第二大的城市Buenos Aires布宜諾斯艾利斯，和快樂指數爆燈的里約熱內盧，雖然還未到最大的聖保羅，但我已很認同他的説發。是了，給你第二大這個稱號了，又如何？「大」，你想現在是選三色台的香港小姐嗎？。

不只是電訊網絡，就是道路網絡也比鄰國全南美第二大的城市優越。鐵路綱整齊，完善，四通發達，就是無知的旅客走在其中，也沒有迷失，無助的感覺。只要遊客死扣紅色線不放，已能遊走機場和大部分博物館。站內光線充足，環境清潔，指示清晰，與鄰區的昏暗環境，一路軌垃圾，和凌亂的指示簡直不能同日而語。

市內人民很愛整潔，與香港人相近；人們也愛打扮，和愛逛商埸。市中心附近有不少大大形商埸，雖則不至於充斥著Prada和L.V.等歐陸名牌，但一般中高檔牌子如Kelvin Kelin, Zara, 和Replay等也不缺乏。說實在，智利人比較注重外表，男生的衣著色彩繽紛，愛用絲巾掛頸，給人少許中性感覺。

Christian告訴我，鄰國如波利維亞，阿根廷和秘魯人皆對智利人又愛又恨，愛當然是先進安逸的社會環境，至於恨，便來自妒忌了。很多來自年輕人波利維亞，秘魯，和墨西哥的年輕人，會離鄕別井，到智利留學和尋求機會。我在地鐵時，就碰上一個來自墨西哥的女孩，大約二十來歲，千里迢迢走來智利讀書和找尋工作機會。她主動幫助我，和與我談話。她說，來智利的原因，不外乎身好的社會制度和工作環境，她說，大部分墨西哥人一年只有七天工作假期，而智利則有二十天或以上，可到四五十日。我心想，原來大部香港人也只能享有如第三世界國家的工作環境，香港人，醒來了沒有，將來，是要靠自己雙手爭取的啊。

Isla de Pascua

南美最現代化的城市 - 聖地牙哥

有說南美最先進發達的國家有三個，分別是巴西，智利，和阿根廷；但我想，智利應是當中之首。到達智利機埸後，走過長長的通道，便會先到達入境櫃檯。途中會經過兩三個給澳洲，美國遊客繳付入境稅的大櫃檯，我拿BNO，所以不用理會。我會說，這機場給我的感覺，無論是大小與級數，就如荷蘭機場，或新加坡機場差不多。

離開入境櫃檯，之後便是行理領取處。再之後會出接機大堂，然後便是的士及巴士站。由機場到市中心，本地朋友Lorraine告訴我，最好是坐，TransVIP。價錢在巴士與的士中間，大約Peso$7000，美金$14；而巴士是Peso$2500，美金$5；的士大約是TransVIP的兩至三倍。除了價錢不錯，就是服務。TransVIP同的士一樣，會點對點接送。在接機大堂，有好多他們的櫃檯，好易找，在四號人入口旁就有一個，他們的公司標誌是橙色的數條線，職員的制服也是橙色的一件外褸，很易認。再找不到，就隨便找個人，應該也能指示你方向，因為這個出城市的方法，在聖地牙哥是很受歡迎的。忘了告訴你，巴士的名字是Buses Centropuerto，會載你到Los Heroes 地鐵站。


我在離開巴西時，收到一封來自智利的電郵，說我可以到他家沙發旅遊（Couch Surfing），在查閱他的所有資料和評論後，認為可靠，便回覆他電郵，我會做他的客人，及取消我智利旅館的訂房。在我來說，旅遊的真正意義在於體驗，不在於名勝和購物，更諻論拍照了。我第一次坐飛機旅遊，是在我二十歲那年，到英國探一個當時已相識了十七年的老友。身上沒有一只相機，只有一個腦袋。心想，要記得的，都已全在腦海中；沒必要記住的，也會自動煙消雲散，Why bother?

說回智利。聖地牙哥是一個很方便旅遊的地方，尤其是對喜歡逛博物館的人，因為大多數博物古積，全都集中在市中心。隨便找個地鐵站下車，如Universidad de Chile站，博物館就好像七十一一樣，梗有一間係左近。城中也有如阿根廷一樣的旅遊巴服務Turistik，只要Peso$19000，很便宜，乘客可以一日內無限上落。但巴士班次並不密，要半小時才一班。

再談莫雷諾冰川

在市中心的大馬路上，走過賭場和郵局，再走至街尾，左轉上斜坡，半分鐘左右會見到該縣的旅遊局辦公室（Santa Cruz Province Touristic Bureau）。在旅遊局門口，會見到到冰川博物館的專巴，車費Peso$25，上車後付款。車程大約十五至二十分鐘，中途可叫司機停車下車影相。老實說，冰川博物館不太令人感興趣，倒是周遭的景色是不能錯過！

博物館內，有人類發現冰川的歷史，也有冰川的發展，及現在與將來。館內有一3D影院，會按客人要求隨時播放電影，很體貼的服務。雖然影院只有一立體電影，片長大約十二分鐘，但質素很高，很立體，有如IMAX電影。

館內冰川的資料非常長盡，原來莫雷諾冰川的成長速度為每日兩米，一年可以成長七百米。也不是每年也會崩塌，最近的一次，是二零零八年，再早些的，分別是零六年，及零四年，比較遠的，分別爲一九一七，一九三五，一九四零，及一九四二，之後便是一個長達十六年的成長期，沒有任何崩塌。從年表看，每次崩塌完，最小都要兩年或以上的時間，要等待冰川成長至對岸，再待水壓積累過大，和水流沖蝕夠深時，冰川才會再次崩解。現在距離上一次崩塌，已是四年的時間了，我到達冰川時，它距離對岸還有一段距離，相信和全球暖化有關。雖然冰川是成長中，但其實「成長」只是動態的意思，只表明這冰川不是靜止的。在時間的洪流裡，莫雷諾冰川其實已被冲得體無完膚了。與百萬年前相比，現在不但是瘦骨嶙峋，還在不停的痿縮着。

Patagonia ，是現今這一區的名字，在很久以前是「蠻夷」的意思。達爾文於第一次來到時，就說這是一個「被詛咒的地方。」於一億年前，Patagonia是全年平均溫度比現在還要溫暖八度的大草原，當時還與南極大陸貼在一起，很適合動物生活。全球最大的草食性恐龍阿根廷恐龍，及第二大的肉食性恐龍南方巨獸龍（Giaganotausaurs，比暴龍還巨大，只是頭骨，也已有兩米長)也都在這裡生活。從生物體形的大小，可見該區氣候優良，且十分適合動物養尊處優。 但大約在三千萬年前，南美州大陸與南極大陸分離，並撞上了北美州大陸，使到北太平洋的暖流不能流到南美州；而安第斯山的升起，也使到西邊旳雨水未能惠及大陸東部，使形成現在的比較寒冷及乾旱的氣候。這些資料都可在El Calafate 的自然歷史博物館找到。

該博物館很近我住的旅館，如果身在中央大街的話，只要向北行大約三個街口，直至見到小河，過了小木橋，再走至一條比較寬大的橫向馬路，就在馬路旁。博物館很細，是一棟鐵皮平房。入場費Peso$40，雖只有廖廖數幅恐龍骨骼，不過對於小弟這些恐龍迷來說，卻萬勿不能錯過。

比依瓜蘇瀑布更壯麗的莫雷諾冰川

El Calafate（中文譯音：艾加拉花地，原意為一生有黃花和深藍草莓的灌木，在Patagonia 地區十分常見。）機埸並不大，比Iguaza 機埸大一點。樓高兩層，採用新型的玻璃及鋼架式設計，可隨時擴建。下機後，只有一條通道，沿著一直走，走過樓梯到地下，便是取行理處，之後便是接機大堂（應該小堂比較貼切）。大堂有到達El Calafate市中心巴士的櫃臺，Peao$35一位，也有的士櫃臺，定價Peso$120，可坐四人。 為了慳錢，我當然選擇巴士，但輪到我買票時，那女票務員用西班牙語對我後面的輪候人說了些話，人群便散去，我聽不懂，追問了一番，那小姐只不斷說「No!No!」。明白，原來沒有位了，但爲何不對我說呢？我偷看了枱上的表一眼，才那麼五、六人在表上，那巴士一定是很小了。眼見的士櫃臺有人，便箭步過去。我大聲問：「去艾加拉花地 市中心，有人願意湊車嗎？」剛巧有對夫婦，似乎明白我的意思，拉了我上車。最後，每人只Peso$40，還直達宿舍大門，眞是不錯。

我訂下的旅館叫Hospedaje Lautaro，位於市中心，只走兩個街口便到達中央大馬路，十分方便。女主人很好客，待客如親友一樣，還獲得二零一二年度Hostelbooker 所頒發的最傑出店員獎。旅館地方清潔，且美麗，很值得推薦。

艾加拉花地其實只能算是一個小鎮，起源於二十世紀初，本來只是羊毛商人的中途站。於公元一九二七年正式成立為市鎮，阿根廷政府大力推動人民遷入，但成效不彰。一九三七年，莫雷諾國家公園建成，人民才開始遷入。鎮上有一條主要的大馬路，商店沿兩旁建成，有超市，旅館，便利店，旅行社，賭場，食市，可謂五臟俱全。

老遠飛來，目的就是The Perito Moreno Glacier莫雷諾冰川。這冰川面積二百五十平方公里，長三十公里，是世界唯一三個正在成長的冰川之一。它的形成，是由於安第斯山峯，長年提供冰雪，冰雪從山峯湧下，流到山峽時，被迫停下，日子一久，冰川就堆積而成了。 由於冰川所在的阿根廷湖為「L」形，冰川成長到對岸時便把湖相隔開，使到一邊的湖水可以比另一邊的湖水高出三十米，巨大水壓因此形成。水壓過大時，冰川便會崩塌。湖水通常會從冰川底部切入，當冰川底部失去支撐時，一幅幅巨型冰塊便會由高處下墜。當與水面觸碰時，便會產生有如爆炸的巨響，也是遊人最想目睹的景觀。

從山腳向上看，可看見從上一次冰河時代就遺留下來的安第斯山嵿積雪。由於山峯上的雨水和風向，冰雪不易被溶化，科學家推算，最少要用上百年或以上的時間，冰河時代的積雪，才會完全破新積雪取代。

要一睹冰川和冰河時代積雪的風采，可以參加大大小小的本地冰川團。我在抵達艾加拉花地前，已著旅館幫我報名。冰川團大約有兩種，一是「mini trek」小冰川行；另一是「big ice」大冰川行。價錢相差大約Peso$200。較重要的分別，在於小冰川行會在冰川邊緣走大約一至兩小時；而大冰川行則會走上大約四至六小時！小弟覺得走完兩小時的小冰川行的疲倦感，就有如走完六小時的西貢郊野公園一樣，所以如果一心只想體驗的，小冰川行已很足夠了。

我所參與的小冰川團行程，還設有威士忌中途站。就算平時不喜歡加冰的朋友，我建議你就破一次例吧，因為這些是就地取材的冰川冰啊！有一刻，我想，也許佐治馬洛利（George Mallory）在登上珠穆朗瑪峰時，在冰雪中喝威士忌的感覺，大概就是這樣子吧。

被搶劫？！

今天一早起床，吃過早餐，便開始打點一下去El Calafate (讀音：El Ca-la-fa-tae 卡6啦3花1 tae (沒有廣東音））。到過獅子銀行後，便走到地鐵C線的入口，撘四個站，到Retiro總站下車。然後上地面，向Sheraton Hotel 的方向走。我要搭的機埸專線巴士「Manuel Tienda León」，就在酒店後面。

這巴士公司的標誌為一個黃色的獅子頭，束著黑色的鬍子，很易認出。巴士行走機場至Retiro總站，沒有中途站，每三十分鐘一班。車費為Peso$25，是的士的三份一。巴士有附加服務提供。從機場到旅館時，可要求巴士停在旅館門口；而從旅館到機場時，可於廿四小時前預約，要求到旅館門口接送，十分方便。他們的網址為：www.tiedalton.com.Ar, 有需要的可以瀏覽一下。

其實在Newbery 機埸的本地航班出口處，一出閘的左手邊，他們也設有櫃檯，方便旅客到步後才按需要使用。順帶一提，如到步後需要現金，可於出閘後向左走，一直走到旅客check-in的32號櫃檯，沒錯，就是最後的一個櫃檯，旁邊放著一部HSBC提款機，可供提取Peso。

一出地鐵，我便向Sheraton 酒店的方向走。酒店旁與第二座建築物旁有一個比較空曠的位置，就如中環怡和大廈與大會堂中間的那種。前面有一對貌似夫婦的男女在走著，相貌並不似歐裔人，也不太東亞，似乎是來自中美或本地甚麼的。起初不太為意，未有加以理會。突然，有位女仕在後面叫我，回頭一看，原來是剛才的土著女人。她告訴我後面有污積，是雀屎。我想了想，我從地鐵站上來，才那麼一陣子，頭上沒有雀鳥飛過，身體也沒依靠過什麼地方，何來污積？我說我不介意，多謝了。但她竟衝上前來，然後從袋中取出了一疊麥當勞餐巾大小的紙巾，從中取出一張，向我的背包抹去。一抹後，便向我展示紙巾上的污積。我之前的懷疑也就更深了！她為何那麼積極？這刻，我留意到她的丈夫不見了，極目搜索，發現他原來在距離我四至五米的地方圍繞着我打圈，甚似捕獵者在觀察獵物。那女的不停對我說話，說要幫我甚麼的，似在分散我的注意，而那男的便在等候時機。他可能是太心怡他的獵物了，當他削微回過神來看我時，才發現我雙眼已盯住了他。這時他與那女的對望了一眼，然後走到她身邊。這時，他已知道這招聲東擊西行不通了，改爲積極說服我放下背包給他們抹，可能想用強搶的吧。我堅持說不用幫忙了，小小污積，我不介意，並邊說邊快步走開。但他們竟不肯罷休，彷如獵豹看準麋鹿一樣，窮追不捨。天啊，第一，那有人會帶着一疊麥當勞餐巾大小的紙巾，看似有備而來的替人抹積？第二，天空連麻雀都沒有一隻，何來那麼多的積？第三，以我這四五日來的經驗，那有對英語遊客那麼好的阿根廷人？

到達巴士站，我走到洗手間，才放心放下背巴和脫下大褸。媽的！如果剛才那女人說的是真的，真的有雀鳥飛過，並向我空襲，我想那一定是一大群雀鳥，又或是一頭恐龍大的雀在空中拉肚子，否則，那來那麼多的屎在我背包上？

動物園裡的驕傲

想知道一個國家的人民質素如何，可到動物園走走。動物園位於城市的北部，於十七世界末興建，佔地17公頃。走在其中，比我想像的要大大，由一端走到另一端，甚麼也不作，就是一直走，也要十五分鐘時間。我下巴士的地方，原本有個入口，但不知為何，被封了，只好走到另一端的入口進入。入口前有小販擺賣毛公仔，與紀念品；旁邊有白色馬車，像的士站的的士一樣，排成一直線，在等待遊客詢問。動物園的外觀，沒有霓虹燈；也沒有播放着瞬間看地球Ron Carnel的《North Gate》，也沒有肯尼基的《回家》。只是一個很沈實的正門，似乎不是刻意為旅遊業所「打造」的景點，而是爲兒童，及教育所營運的一個休憩場所。

入場費Peao$40，比堔圳的動物園便宜上很多。買票入場時，我問票務小姐多少錢，她說14，我回復說：「14？」她說：「是。」由於我明白到阿根廷人英語不好，所以再追問：「1 同4 ，對不？」她不耐煩的回應：「是呀！」我遞她Peso$14，她看後推回給我，不肯收，用不快的眼神看着我，堅持說：「14！」我遲疑了一秒，收下錢，再遞她Peso$40，這次她收下了！。似乎如果不是阿根廷人太怕英語，就是我的黃臉孔太醜了。難怪阿根廷未能進身金磚四國或是五國了，國民的國際視野不闊，和不勤奮是兩大原因，浪費了這三百年的紫砂茶壺裡的茶積。

進入動物園後，入口放著一個大水池。水池邊有觀鳥鏡，用以觀賞對岸的費明高鳥。水池右邊是行人道，也放著長凳，供遊人休息。旁邊有售賣餵飼動物的小食，有小朋嚷著父母要買。

一路在走著，會發現有小鴨，雀鳥跟著行人要食物，也會有很多其他如袋鼠似的，和水刷似的動物在橫過行人路，和蹲在草地上日光浴。一路走着，你不會見到有人威嚇小動物，也沒有人大力拍打鐵籠或玻璃，大呼小叫，引動物注意。只見人們静靜地觀看介紹、細心地欣賞動物、和父母悉心地向小兒介紹動物，這些就是人民質素了，沒有假貨的。國家還沒「強大」、未有進身金磚五國、GDP沒有年年過八，都不要緊。他們走在大世界裡，行為上已告訴你，我有歐洲血統，我尊重人及其他生物，係，我係沒有你那麼富有，我也有高的罪案率，那又怎樣？我腰板挺正，我爲自己的阿根廷國籍，和語言驕傲，不是比年年過十的GDP，及每個人富有後皆想逃離的國家好嗎？。

朋友在臉書分享了一小事。說被別人說似外國人，應否高興。一般香港人一定會為之興奮，但我這個朋友反覺難過。我想，她是在想我們的祖國何時才會真正的站起來吧...

小保加，色彩繽紛的罪惡之城。

如果你是一個藝術人，你一定會愛上這個地區。不提阿根廷的軟件，他的硬件真是令人嘆為觀止。 隨意的到處都走走，不論是歌德式的，意大利式的，及新古典式的建築，或是大理石的，全銅的，花岡岩的巨大雕塑，俯拾皆是。這些雕塑品，全皆乎合人體美學，一看便知雕塑者經過多年艱苦培訓，才有這收養。走在這城市上，便彷彿讓你走到法國般，難怪2007年布宜諾斯艾利斯被評為全球第三最美的城市，也是遊客最想到的地方之一。

與特區的所謂雕塑品相比？不要為難自己好嗎？

今日走到了城市南方的保加區。保加區於十九世紀末開始發展，它是歐洲人到達布宜諾斯艾利斯的第一個港口。而「保加」，也就是「口」的意思。

這裡有著著名的七彩屋子Caminito。小屋多只樓高兩層，多用鐵皮和木板等撘建而成，外觀簡陋。由於早期移民，大多為意大利人，藝術修養不淺，也就不忍眼前破屋形象，所以用工人們用隔鄰船塢用餘的油漆，爲屋子上色。但油於每種顏色的油漆的數量有限，所以，七彩屋便在迫於無奈下完成了。

這裡不只七彩屋出名，還是世界知名的探戈發源地。於十八世紀，由於人民生活困苦，及新大陸的陸續出現，歐洲出現了移民潮。就如澳洲一樣，早期的移民大都為窮人，他們希望逃離社會不公，希望找到一個沒有古舊、及僵化的社會皆級主意的新國度。因此，這裡早期充滿了工人，流氓，黑手黨，妓女，只要能想到的社會低下皆層人士，都可在這裡找到。人民生活困苦，工作後晚上需要娛樂。節拍強烈，快速，且有肢體激情接觸的探戈舞正好為這群不太喜歡遵守規矩的窮人帶走生活的不快，享受熱情的一晚。

在巴西時碰上的一個紐約人告訴我，你一定要到保加區走走，你定會愛上他 。但緊記要六點前離開。來到這裡，宿舍的Diego也告訴我同一番說話，他說他們當地人也不會晚上六點後走到該區，除非有球賽。我沒有六點後到訪保加區，不能驗證他們的話，但是，我也會告訴你，如果你是藝術人，也必會愛上保家區。